Por primera vez, Cara de Pizza se va de viaje. No vamos a
mentir un tour pizzero que solo nos transporta humildemente de barrio en barrio
pero sabemos aprovechar una oportunidad. Estábamos en Rosario y nuestras
indagaciones nos habían dado un vago conocimiento a distancia de cuáles eran
las pizzerías recomendables, por clásicas y/o ricas, de este lugar. El azar, el
ordenamiento geográfico y temporal y una cierta predilección por la pizza a la
piedra nos mandó derechito a Via Apia en la trillada y atestada Av. Pellegrini.
Llegamos precavidamente temprano, temiendo aglomeraciones, colas y esperas a
las que jamás estaremos dispuestos. Tanta planificación resulta innecesaria
porque ni cuando entramos ni más tarde ocurre nada de lo que habíamos
anticipado y así empiezan las sorpresas de la noche. Por más clásica que sea,
el cambio de ciudad nos tiene un poco desprevenidos y avanzamos a ciegas,
aventureros de la pizza regional.
El principio, entonces, es lo casi imposible que hubiera
sido no conseguir mesa en un lugar donde todo es enorme. Fiel a la filiación
romana, Via Apia tiene proporciones y ademanes clásicos. Entramos
por una puerta enmarcada por columnas que se repiten hacia adentro y que
sostienen una enormidad que reencontramos en el salón, reforzada por la
dispersión de las mesas, también enormes, una extrañeza totalmente pintoresca
para estos porteños acostumbrados a la barbarie encimada. Estamos lejos de los demás y uno del otro.
Todo está en ese escenario en el que, nos entusiasmamos, podría materializarse
una pizza de excesos fellinescos.
Lo primero que aparece, sin embargo, son dos nuevas
sorpresas. Un platito, este diminuto, rebosante de un pan de pizza lleno de
queso –más pizza que pan. Nos desalienta un poco que el entremés venga a
remplazar la inverosímil inexistencia de la fainá - ¿por romana?¿por rosarina?-
pero la desilusión dura poco, casi tan fugaz como el pan de pizza.
La segunda
sorpresa es un menú escrito en italiano y de una variedad demencial que obliga
a la agrupación en categorías: tradizionale, verdure, formaggio, speciale,
frutti di mare. Navegamos por la novedad lingüística y nominal. Nos debatimos
entre la tradición propia y las nuevas oportunidades. Repartimos mitades a
medio camino entre una y otra: Pimientos y Champignon que en realidad comparten
muzzarela, tomate, pimientos – morrones en variedad dialectal rosarina, digamos- y oliva
que en la segunda se completan con champiniones y salsa calabresa.
Ya que la sorpresa es el leit motiv de esta comida, la
llegada de la pizza trae la última. Tiende a lo enorme como todo lo demás pero
eso ya ni llama la atención y mucho menos amedrenta. Lo que choca contra
nuestros preconceptos es el grosor. Aprendimos a asociar la pizza a la piedra
con la delgadez –de la masa, se entiende- y lo que se planta en el medio de
nuestra mesa perturba nuestras categorías. Para ser a la piedra es gorda, nos
decimos, pero vamos descubriendo que esa particularidad, como las columnas del
salón, sostiene un último exceso: hay tanto queso que desborda. El grosor
cumple su función igual que los bordes elevados, otra marca distintiva, que
hacen de nuestra comida una especie de pileta en la que quisiéramos flotar con
salvavidas de pimientos y aceitunas – sorprendentes también, ellas, cortadas
aunque con algún carozo extraviado por ahí. Nadamos felices.
Via Apia queda en Av. Pellegrini 961
